Ремонт телефонов xiaomi

Чем отличаются и почему ломаются коннекторы Xiaomi?

Технологии не стоят на месте и развивается. Техника становится компактнее, быстрее, экономичнее и компания Xiaomi не отстаёт, внедряя в линейку Ксиаоми серии Mi коннектор нового типа — USB Type-C, вместо стандартного — microUSB, его еще называют «Micro-B USB».

Новый тип соединения передаёт: Гораздо большую мощность питания и делает это в обе стороны, больший объём информации, а главное — он абсолютно симметричен! Больше не важно, какой стороной вставлять провод, вы не ошибетесь. К сожалению, ни каких улучшений в плане увеличения надежности не произошло

По заявлениям производителя, коннектор выдерживает до 10.000 подключений. По опыту скажем, что замена разъёма питания Xiaomi потребуется через 1000 перезарядок, что бы прийти в негодность. Это равняется примерно 2 годам активного использования, с ежедневной зарядкой и подключением к компьютеру

К сожалению, ни каких улучшений в плане увеличения надежности не произошло. По заявлениям производителя, коннектор выдерживает до 10.000 подключений. По опыту скажем, что замена разъёма питания Xiaomi потребуется через 1000 перезарядок, что бы прийти в негодность. Это равняется примерно 2 годам активного использования, с ежедневной зарядкой и подключением к компьютеру.

За это время, контактные площадки начинают стираться, а сигнал теряться. В результате, Xiaomi перестаёт заряжаться, реагировать на подключение зарядки и определяться компьютером.

При условии использования Сяоми в агрессивной среде или маленькими детьми, шансы повредить коннектор — многократно возрастают. Проникновение влаги, мусора, засорение инородными предметами, высокая влажность окружающей среды и скачки электричества в сети — являются главными причинами выхода из строя.

Почему следует обращаться именно в «PlanetiPhone»?

За долгое время работы, специалисты исправили десятки тысяч различных неисправностей техники, разных марок. Этому способствовало наличие профессионального оборудования, инструментов и оригинальных запчастей, но главное, — доверие клиентов. Именно благодаря вам, мы получили репутацию лучшей мастерской в городе! К нашим преимуществам относится:

— Низкая цена замены разъёма питания Сяоми в Москве.

— Ежедневный график работы мастерской, без перерыва и праздников.

— Диагностика на повреждения и ошибки — бесплатная.

— Выезд мастера на дом или по удобному адресу — 0 рублей.

— Постоянное наличие все деталей, что экономит время.

Шаг 15. В рамке дисплейного модуля

️️ В рамке дисплея осталось: разговорный динамик.

Подробные видео инструкции по разборке и ремонту Xiaomi Mi A1 от нашего сервисного центра

Если у Вас есть вопрос, задайте его нам и мы постараемся ответить максимально подробно. Если статья оказалась полезной – оцените ее, пожалуйста.

Evgenii Kuzmin

РазборкаРемонт имеет низкую сложность и по времени занимает примерно 13 минут. Наше руководство подходит для всех моделей Xiaomi Mi A1 — Ксиоми Ми А1, выпущенных для рынков разных стран.

Возврат к списку

Привет!

Мы обнаружили, что язык контента отличается от того, который используется в вашем регионе.

Вы можете изменить язык в правом верхнем углу или оставить текущий..

Снова очередной недорогой смартфон известного производителя в нашем обзоре ремонта разбитого экрана. Как и все аналогичные случаи, мы рассмотрим замену стекла без необходимости менять весь модуль. Такой ремонт по качеству не уступает замене модуля, а в чем то даже и превосходит его. Мы настоятельно рекомендуем выполнять замену стекла, т.к. в таком случае удается сохранить заводской дисплей с отличной цветопередачей, если конечно он не пострадал. Собран телефон стандартно для данной линейки, не вызывает трудностей при разборке и за это мы благодарны производителю.

Смартфончик пришел с необычным повреждением стекла, оно сломано по длинне, и если честно это очень необычно, ведь подавляющее большинство аппаратов поступают в ремонт в удручающем состоянии, когда стекло на дисплее разбито чуть ли не в крошу. В этот же раз нам повезло больше и стекло практически целое, это ускоряет процесс ремонта, т.к. модуль снимать в таком случае намного проще.

Но обо всем по порядку. Итак, разборка аппарата проходит без проблем, крышка фиксируется по периметру защелками, они относительно упругие, но открываются достаточно хорошо. Снизу крышка дополнительно крепится на два винта. После снятия крышки, сразу отключаем батарею и снимаем ее, нам не нужны случайные замыкания, к тому же необходимо освободить шлейф жки дисплея. Далее нам необходимо отклеить модуль из рамы и  это мы умеем делать красиво, к тому же стекло разбито не катастрофически, всего лишь одна трещина, а это позволяет снять модуль без риска повредить дисплей.

Снятый модуль мы проверяем на исправность, после чего разделяем его на части, т.е. избавляемся от разбитой части (тачскрина).

Срезанный и разбитый тачскрин мы выбрасываем, он уже никому не принесет радости, а вот матрицу жки дисплея отмываем от остатков клея, после чего в обязательном порядке проверяем на исправность.

Дисплей проверен, тестированный тачскрин подобран и нам остается собрать из этих компонентов новенький модуль. Оборудование для сборки на ОСА пленку у нас имеется, вот с его помощью и выполним эту процедуру

Процесс неоднократно описан в наших предыдущих статьях, не будем на нем отдельно заострять внимание. Модуль собран, проверен, вклеиваем его в раму и проверяем смартфон на исправность

ЖКИ в порядке, тачскрин функционирует нормально, остальные узлы тоже в ажуре. Окончательная сборка и телефон отправляется на полку ждать своего владельца.

На Смартфонах Xiaomi устанавливаются достаточно надежные и прочные экранные модули, однако в случае падения устройства или оказания на него механического воздействия крайне сложно избежать появления сколов, трещин, царапин. И даже если аппарат продолжает исправно функционировать, не стоит затягивать с заменой экрана, ведь через трещину внутрь корпуса легко попадает пыль, которая оказывает негативное воздействие на работоспособность внутренних элементов.

Установка нового дисплея может потребоваться и в случае появления на нем темных пятен, поперечных полос, а также при полном отсутствии картинки.

Работы по замене экрана на смартфоне Сяоми – достаточно сложный процесс, который предполагает разборку телефона, поэтому данную операцию лучше доверить специалистам официального сервисного центра Сяоми в #WF_CITY_PRED#.

Виды разъёмов и их отличия

На поиски нового разъёма для зарядки может уйти немало времени, а причина здесь не только в больших сроках доставки, но и в том, что сегодня уже есть много типов разъёмов, которые тот или иной производитель использует в своих устройствах.

Казалось бы, в чём проблема? Сейчас наиболее популярными для телефона, смартфона, планшетного ПК являются разъёмы microUSB, USB type-C (тайп–С). О них поговорим. Сломалось гнездо, посмотрел, какое установлено, набрал в поисковике, заказал. Но беда в том, что одних только microUSB, различных по конструкции и виду крепления, много десятков. На фото ниже навскидку представлено 12 гнёзд, все они microUSB.

Это всё microUSB, хотя они существенно отличаются друг от друга по конструкции и креплению

Но если зайти на тот же Ali, то можно увидеть совсем безрадостную картину:

100 (сто!) самых популярных разъёмов microUSB

Конечно, каждый из них имеет свою маркировку, но проблема в том, что маркировка эта не указывается на корпусе прибора, а значит, придётся искать визуально — дай нам Бог зоркий глаз. Ненамного лучше обстоит дело с type-C. Их, может быть, и не сотня (хотя, мало ли), но тоже немало.

Это все гнезда type-C

Поэтому прежде, чем садиться за компьютер или отправляться в ближайший магазин, придётся разобрать гаджет и точно выяснить, что установлено именно в нём. Для более точного результата, возможно, имеет смысл даже выпаять разъём, поскольку нередко определить вид и форму крепёжных «ног» под слоем припоя невозможно. Особенно если он уже менялся.

Причины поломки разъема USB

Ниже описаны наиболее частые причины, что приводят к поломке разъема питания, а так же рекомендации для предотвращения неисправностей в будущем.

Механическая неисправность.

Возникает по причине чрезмерного усилия при подключении и отключении кабеля для зарядки или передачи данных. Стоит прикладывать меньше силы и не подключать кабель до упора

При отсоединении кабеля важно не выдирать провод, а придерживая одной рукой смартфон плавно извлекать

Удары при падении

Падение на твердую поверхность часто приводят к обрыву припаянных элементов. Желательно не ронять мобильный аппарат. По возможности установить на смартфон плотный чехол или бампер, что поможет погасить часть механической энергии.

Перегибы и нагрузка на разъем

При зарядке и обмене данными важно, что бы телефон находился в ровном положении. Не допускается оставлять телефон в висящем на проводе состоянии

Ещё не стоит класть смартфон так, что бы нагрузка приходилась на разъем, поскольку так увеличивается износ разъема.

Замена разъёма зарядки на примере устройств

Далее мы покажем несколько примеров на следующий телефонах: Xiaomi, Sony, Lenovo, Samsung, iPhone, Meizu. И пример на планшете от компании Samsung. Начнём с айфона.

Если айфон перестал заряжаться и при подключении зарядки вы не видите никакой реакции или же реакция есть, но уровень зарядки продолжает падать, тогда нужна замена разъема зарядки. Но на iPhone есть одна особенность — разъём зарядки меняется в сборе со шлейфом, так как чаще всего выходит из строя не сам разъём, а элементы на шлейфе. Вот как выглядит шлейф и разъём зарядки в сборе:

На планшетах и телефонах Samsung очень качественные разъёмы. Язычок разъёма имеет металлическую основу и прочную пластиковую подложку. Но даже такие разъемы зарядки могут перестать работать после попадания воды или очень неаккуратного использования. Чаще всего, это сильное окисление, которое не удалить механическим способом, либо это сломанный усик, который загибается вглубь разъёма и его уже не вернуть обратно. В таком случае меняется разъём зарядки но новый оригинальный и планшет/телефон будет снова заряжаться и отлично работать. Вот несколько примеров на фото:

В телефонах Xiaomi, LG, Lenovo или Meizu используются usb разъемы зарядки обычного качества. Они часто ломаются от неаккуратности владельца. Чаще всего в ремонт приходят телефоны с расшатанными разъёмами и сломанными язычками. Но бывают такие случая, когда разъем выдернут полностью, вместе с контактами на плате.

В таком случае стоимость ремонта увеличивается из за высокой сложности работы, так как она требует наличия микроскопа, качественного паяльника и повышенной аккуратности, которая возможно при наличии недрожащих рук. Всё потому, что при восстановлении оторванных контактов можно повредить рядом запаянные элементы, что в свою очередь усложняет ситуацию и далее без квалифицированного ремонта не обойтись. Вот несколько наглядных примеров на фото:

И последний пример — это телефоны фирмы Sony, в которые устанавливают очень хорошие usb разъёмы зарядки. Они имеют прочный металлический корпус, который не нужно лишний раз пропаивать. Внутри разъёма, язычок и задняя стенка исполнены из качественного пластика, который не разваливается и плавится только температурой свыше 250 градусов цельсия. Вот фото, где видно качественно запаянный разъем под микроскопом:

Убираем батарею

Следующий этап разборки Xiaomi Redmi 4 Pro — это извлечение батареи. Для этого изначально нужно удалить клейкие полоски снизу аккумулятора. Просто берем и вытягиваем их из-под батареи, делайте это аккуратно, чтобы не разорвать эти полоски.

Следующий этап — это снятие защитных элементов с материнской платы. Под этими металлическими элементами находятся все основные шлейфы, включая шлейф батареи. Для того чтобы снять защиту необходимо открутить три шурупа, находящиеся чуть выше самой батареи. Освободив защиту можно легко её удалить. Теперь вы можете отсоединить все шлейфы, включая нужный нам на данном этапе шлейф батареи

Обратите внимание на тоненький проводок (на картинке выделен синим), идущий вдоль батареи — это провод антенны устройства, будьте с ним аккуратны

После того, как отсоединили все шлейфы можно приступить к удалению батареи. Учтите, что этот процесс не совсем простой и вам потребуется приложить усилие, потому что она приклеена к корпусу устройства. Будьте аккуратны, нужно извлечь батарею не повредив её.

https://youtube.com/watch?v=L1Yo12-nIuY

Как зарядить телефон при сломанном гнезде?

Нижеописанные методы являются крайней мерой, и в основном применяются в экстренных условиях, когда от звонка может зависеть жизнь или здоровье человека. Если же вы находитесь дома в спокойной ситуации, то данные методы не рекомендуется применять, ведь будет дешевле отнести смартфон в ремонт. Вот некоторые популярные способы:

1. Применение силы. Суть этого способа в том, что нужно сильно ударить батарею обо что-нибудь твердое, типа камня или стены. Но скорей всего, после такого экстравагантного метода аккумулятор придется заменить. Но, вероятно, вам все же удастся сделать 1-2 звонка.
2. Применение тепла. Данный способ не лучше предыдущего, ведь после него также придется заменить аккумулятор. Но вы сможете совершить несколько важных звонков, так как смартфон включится на 5 минут. Нужно проделать следующее: возьмите нож и нагрейте его над огнем, затем приложите к задней крышке смартфона, где находится батарея. Следите за тем, чтобы батарея не раздулась, для этого нужно делать все быстро и четко.
3. Походный способ. В условиях похода, когда поблизости нет электричества, можно попробовать воспользоваться данным методом. Нужно взять железные пластины, закопать их в землю и обмотать проволокой. Конец проволоки нужно подключить к батарее. Затем необходимо облить пластины соленой водой.

Схемы зарядок для мобильных телефонов

Так как за процессом пополнения аккумулятора энергией следит встроенный контроллер телефона, адаптеры питания для мобильников выполняются по достаточно простой схеме. Некоторые из них даже имеют нестабилизированный выход.

Схема сетевого нестабилизированного адаптера YL-0061.

Сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором С1. На транзисторе VT1 собран автогенератор, который из постоянного напряжения «нарезает» импульсы, которые подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора TV1. Трансформированные во вторичную обмотку импульсы выпрямляются диодом VD5, напряжение фильтруется емкостью С5 и поступает к потребителю. Светодиод VD6 служит для индикации наличия напряжения на выходе. Так как выходной уровень этого адаптера не стабилизирован, то напряжение будет меняться в зависимости от тока нагрузки.

Схема сетевого китайского зарядника со стабилизацией выходного напряжения.

Другая схема зарядки для телефона имеет цепи стабилизации выходного напряжения. Входные элементы, генератор, импульсный трансформатор и вторичный выпрямитель построены аналогично предыдущему варианту. Стабилизация осуществляется посредством обратной связи, выполненной на оптроне U1. Чем выше напряжение на выходе, тем выше ток через светодиод оптопары, тем больше открывается приемный транзистор оптрона.

Таким способом изменяется напряжение смещения на базе транзистора VT1 и уменьшается длительность генерируемых импульсов. При понижении выходного уровня происходит обратный процесс, ведущий к увеличению длительности импульсов.

Схема автомобильного зарядного устройства.

Блоки питания, предназначенные для заряжания телефонов от автомобильной бортсети, устроены еще проще – они не имеют преобразовательной части. Они состоят из стабилизатора, который часто строят по линейной схеме, и фильтра.

Эффективная замена USB порта при помощи фена

Теперь подробнее поговорим о том, как поменять разъем зарядки на телефоне или другой мобильной технике самостоятельно. Метод замены разъема феном не такой опасный, как кажется. Основная проблема — это не только как выпаять разъем micro USB феном, но и каким образом установить новый, при этом не допустив перегрева.
Здесь кроется ошибка в плохом понимании температуры. Что это значит? При выпаивании разъема выставляют температуру что-то вроде 400 °C с максимальным потоком воздуха. Да, вы можете выпаять таким образом USB достаточно быстро. Правда из-за такой температуры наступит перегрев не только самого разъема, но и платы.

Пошаговый процесс пайки феном

Дополнительно ставим радиатор (например, монетку, можно обойтись и термоскотчем, алюминиевым скотчем) Теперь же, ставим фен на 100 – 150 °C и максимальный поток воздуха (Lukey 702). Прогреваем плату в течении 2-3 минут.

Затем, повышаем температуру до 250-290 °C и немного уменьшаем поток воздуха. Уже через условные 10-30 секунд место пайки будет под температурой плавления припоя. Если этого не происходит, нужно подождать еще или же поднять температуру на 10 — 20 °C. Снимать разъём пинцетом нужно аккуратно, чтобы не задеть SMD компоненты.

Далее подготавливаем место пайки. Пропаиваем контактные площадки, добавляем немного флюса и припоя. Также преимущество пайки воздухом в том, что в принципе нет острой необходимости убирать старый припой оплеткой. Ставим новый разъем и по точно такому же принципу впаиваем его. Только при пайке феном ставить можно либо аналогичный разъем, либо схожий по конструкции (расстояние контактных выводов и корпусных должны быть идентичны). А их бывает несколько сотен видов по креплению и контактам. Если у вас нет такого, то придется впаивать паяльником т.к. воздухом будет практически невозможно.

И самое главное, разъем должен быть такой же стороной, как и «родной» (если был припаян обратного типа то и припаиваем точно такой же, никак не прямой!)

Плюсы и минусы метода

Из плюсов это скорость работы. А очевидные недостатки — нужен точно такой же разъем какой и был сломанный, иначе пайка USB разъема паяльным феном не получится вовсе.

Как вытащить аккумулятор и заменить его

К этой процедуре переходят после того, как удалось снять заднюю крышку телефона.

Для замены батареи понадобятся:

• отвертка крестообразная (2,5 мм);
• пинцет;
• скотч двухсторонний.

Последовательность действий:

Отвинчиваются 3 винта, которые крепят кронштейн (для шлейфа).
Снимать его с платы рекомендуется пинцетом или пальцами, поддев отверткой.
Производится отсоединение шлейфа питания от аккумулятора.
Требуется снять нижний модуль. Для этого отвинчиваются 8 винтов, и он аккуратно вынимается из гнезда

Это обеспечит свободный доступ к батарее.
С ее нижней части отклеиваются 2 черных ярлычка, удерживающих клейкую ленту для соединения с корпусом.
Лента осторожно вытаскивается наружу.
Пинцетом или лопаточкой следует подцепить аккумулятор и достать из гнезда.
Перед установкой необходимо сверить маркировку старой и новой батарей. Они должны совпадать.
На нижнюю поверхность наклеивается полоска скотча, с нее удаляется защитный слой бумаги.
Аккумулятор вставляется в гнездо.

Процедура не является сложной, главное — все делать аккуратно и не спешить.

Сборка телефона Redmi 4 проводится в обратном порядке:

1. Вставка нижнего модуля.
2. Крепление его 8 винтами.
3. Присоединение шлейфа питания к новой батарее.
4. Привинчивание кронштейна 3 винтами.
5. Закрывается задняя крышка. Делать это нужно аккуратно, плавно защелкивая крепления по периметру.

Ликбез по температурам и местам пайки

Многие начинающие ставят температуры на паяльных станциях свыше 400 °C. Это самая критичная и опасная ошибка. При таких температурах ни один разъем целым не будет. Пластиковая основа плавится, а контакты могут быть замкнуты после такой жарки.

Место пайки и окружающая среда

Место пайки — очень важный момент. Если паять на металлической пластине или подставке, то плата будет отдавать поступающее тепло от фена т.е. металл будет действовать фактически как радиатор. Это критично т.к. многие из-за этого повышают температуру до 360 °C и выше, и по этой причине наступает перегрев. Когда плата уже прогревается от такой температуры, на сам разъем и верхний слой платы поступает критическая температура. То есть, фактически, припой плавится от 180 до 230 °C (свинец-содержащие припои) или же от 180 до 250 °C (бессвинцовые припои). И когда плата нагревается до условной температуры плавления припоя, на саму деталь или разъем, или верхний слой платы действует куда большая температура.

Поэтому, лучше всего плату класть на деревянную дощечку, на которой есть несколько слоев салфеток. Их тоже должно быть немного (поверхность перестает быть ровной, что в свою очередь приведет к плохому поверхностному натяжению припоя).

Дерево и бумага намного раньше нагреваются и меньше отдают тепла в окружающую среду. Также пайку микро USB разъема можно производить и при помощи так называемой третьей руки. Это настольная стойка, к которой прикреплены крокодилы для установки платы. Плата будет в подвесном состоянии и окружающий воздух намного быстрее прогреется.

Батарея

Вспомните сколько лет батареи в телефоне, уверен, она уже не новая и именно в этом может быть причина.

Батарея Redmi 5a, как и любого другого смартфона, имеет ограниченный срок службы, кроме того, она чувствительна к физическому воздействию: падению, температуре и влаге. Любое из них может привести к выходу из строя.

Если вы заметили, что в последнее время перед тем, как Xiaomi Redmi Note 5a перестал заряжаться, телефон начал работать заметно меньше от одной зарядки, вероятнее всего, батарея окончательно сломалось и её требуется заменить.

Внимательно посмотрите на заднюю крышку телефона, часто батареи вздуваются перед тем, как окончательно сломаться, это выгибает крышку. Если вы видите, что она не идеально плоская, какой должна быть, я рекомендую срочно обратиться в сервисный центр для замены аккумулятора.

Вздувшаяся батарея Redmi 5a может самовоспламениться и привести к пожару или нанести вам серьёзный ожог. Не стоит экономить на здоровье и вероятности пожара. К тому же замена аккумулятора процедура не дорогая.

Пайка разъема паяльником

Следующий метод замены микро USB предназначен для более аккуратного и медленного демонтажа. Вообще, сам принцип очень прост. Можно одним паяльником поменять разъем, не бояться перегрева платы. Основная задача — это прогреть паяльником сам разъем. Но самой температуры паяльника из-за площади банально может не хватить. Нужно добавить припой к разъёму.

Припой на весь разъем

Конечно, можно это сделать и при помощи обычного свинцового припоя, но поддерживать температуру его плавления сложнее, поэтому лучше воспользоваться низкотемпературными сплавами такими как Розе или Вуда.

Пошаговый процесс пайки паяльником

Перед началом пайки наносим флюс на сломанный разъем. Затем добавляем пару купель сплава Розе. И корпусные, и контактные пропаиваем этим сплавом. Самое главное — не нужно давить, только поверхностно каплей проходим по разъему. Если же давить тогда та часть, которая будет уже низкотемпературная начнет выпаивать и из-за этого есть большой риск сорвать весь разъем сразу же с контактами. Так же контактные аккуратно пропаиваем каплей.

Выпаивать разъем нужно со стороны контактов. Сами контакты сложнее хорошо залудить, поэтому у них более высокотемпературный сплав получается. Их-за этого нужно начать нагрев именно с контактов, а остального тепла корпусным хватит так как там много Розе и температура плавления существенно ниже, около 110-120 °C. Ставим паяльник на контакты и разъем уже сам начнет выплывать из платы.

Эти остатки припоя нужно полностью очистить с платы. Таким сплавом впаивать новый разъем уже нельзя. Любое механическое воздействие и место пайки сразу же покроется микротрещинами, что в свою очередь сразу же приведет к отрыву.

При помощи оплетки очищаем плату. Это не так сложно сделать из-за более низкой температуры, добавляем флюса и за пару заходов плата чистая.

Плата полностью готова к новой детали, и уже паяем обычным припоем.

Плюсы и минусы метода

Плюсы — можно сделать эту работу одним паяльником без фена и припаять обратно любой другой разъем. Из минусов — большее количество расходников, а также высокая опасность срыва дорожек при демонтаже.

Последовательность действий по замене разъема на Ми А1

Сначала извлекается лоток под SIM-карты/карту памяти, для чего откручивается два нижних винта, находящиеся по бокам от разъема питания.

На следующем этапе снимается задняя крышка. Это действие следует выполнять максимально аккуратно, чтобы исключить вероятность повреждения шлейфа кнопок. Благодаря нахождению дактилоскопического датчика на экранной поверхности задняя крышка снимается достаточно легко. Как только она будет снята, отсоединяется шлейф аккумуляторной батареи.

В нижней части устройства находится отдельная дополнительная плата на системный разъем, микрофон и антенну, которая прикрывается накладкой динамика. Извлекается субплата путем откручивания пяти винтов, которые удерживают модуль динамика.

Если сделать выбор в пользу ремонта субплаты, то придется заменять системный разъем, зачищать его от заводского припоя и устанавливать новый порт. Довольно много времени придется затратить на то, чтобы припаять каждый контакт.

Оптимальным вариантом является не ремонт, а полная замена дополнительной платы. Для этого потребуется откручивание винта, который нужен для удержания субплаты. На этом этапе происходит отсоединение межплатного шлейфа и антенного кабеля. Теперь плата поддевается с помощью пинцета, после чего остается извлечь вышедший из строя элемент.

После того, как будет установлена новая комплектующая, ее следует зафиксировать посредством защелок

Нужно обратить внимание на то, что чтобы элемент был установлен максимально ровно

Остается подключить шлейф аккумуляторной батареи и проверить работоспособность аппарата с помощью подключения кабеля зарядного устройства. Если процесс зарядки начался, то рекомендуется подключить смартфон Ми А1 и компьютеру. Это позволит удостовериться, что аппарат определяется верно. На завершающем этапе осуществляется сборка гаджета в обратной последовательности с обязательной проверкой работоспособности динамика и микрофона.

Замена экрана Xiaomi Mi A1. Разборка Mi A1

44737

323

53

00:11:59

26.01.2018

Услуга — замена дисплея (экрана) Xiaomi Mi A1 в СЦ «Дилакси» СПб. Цены и подробности на странице: 🤍

*Порядок ремонта Xiaomi Mi A1:*
0:40 выкручиваем два винта в нижней части корпуса
и снимаем заднюю крышку
1:42 отстегиваем шлейф аккумулятора, нижней платы и дисплея
2:04 отстегиваем шлейф боковых кнопок
2:22 выкручиваем винты и извлекаем печатную плату
3:18 извлекаем аккумулятор
4:14 после нагрева в инфракрасной печи отделяем
дисплейный модуль от корпусной рамы
5:01 очищаем корпусную раму от осколков и клея
5:42 наносим клей
7:01 вклеиваем новый дисплейный модуль Mi A1
8:00 сборку телефона проводим в обратной последовательности

🤍

Замена тачскрина

Различие экрана от тачскрина в том, что разбитое стекло просто мешает использованию телефона, а поломанный тачскрин препятствует работе сенсора.

Смена тачскрина очень похожа на замену дисплея.

Инструкция:

1. После снятия аккумулятора и системной платы прочистите эту зону от остатков клея и пыли.
2. Далее, ещё раз прогрейте телефон специальным феном.
3. Если экран разбит, используйте скотч, чтобы осколки не разлетелись или не попали в пальцы.
4. Пинцетом или другим острым предметом подденьте тачскрин и снимите.
5. Протрите и обезжирьте форму для дисплея. Рекомендуется также использовать изопропиловый спирт, но ни в коем случае не намоченную обычной водой тряпку.
6. По периметру рамки нанесите клей.
7. Продев все шлейфы, расположите новый модуль на корпусе. Сильно не прижимайте, дисплей и так хорошо схватится.
8. Подождите некоторое время, чтобы процесс крепления завершился.
9. В обратной последовательности прикрепите все компоненты внутрь телефона.

Готово.

Необходимые инструменты

Для разборки пластикового корпуса понадобятся приборы, обладающие такими характеристиками:

1. Надежность. Они должны выдержать нагрузку.
2. Плавность обводов и гладкость поверхности. Острые края могут поцарапать поверхность смартфона в процессе монтажа и демонтажа.

Чтобы открыть крышку Xiaomi, потребуется лопатка для ремонта телефонов. Ее функции в домашних условиях может выполнить пластиковый гитарный медиатор или банковская карта.

Для снятия старого аккумулятора и установки нового нужны:

• тонкая крестообразная отвертка;
• пинцет;
• скотч двухсторонний.

Условия для работы:

1. Проводить разборку нужно на ровной и чистой поверхности. Стол, тумбочка или широкий подоконник подойдут для данного процесса.
2. Снимаемые детали кладутся в порядке их демонтажа. Это поможет при обратной сборке.
3. Перед работой необходимо вымыть руки или использовать тонкие спецперчатки.
4. В помещении обеспечивается хорошее освещение и вентиляция.
5. Соблюдаются меры безопасности.

Советы по эксплуатации

Чтобы гнездо для подключения питания служило долго, в первую очередь надо оберегать смартфон от попадания воды и прочих жидкостей. Если вода содержит примеси (растворимые или взвешенные) это может привести к загрязнению разъема и потере контакта. Но даже чистая влага вызывает коррозию, не только разъема питания, а еще и прочих элементов – куда сумеет проникнуть. Это приводит к неустранимым повреждениям и усложняет ремонт на порядок.

Другое правило – обращаться с телефоном бережно. Не надо прикладывать излишних усилий при подключении и отключении коннекторов. Особенно опасны боковые усилия, которые деформируют направляющую.

Основные неисправности и ремонт

К основным неисправностям можно отнести проблемы с разъемом питания, со шнуром и с электронными компонентами. Для каждого вида ремонта надо иметь свой уровень квалификации, набор инструментов и приборов.

Как самостоятельно заменить разъём

В процессе эксплуатации разъемы питания адаптеров разбалтываются механически. Процесс зарядки превращается в мучение или становится невозможным. Заменить разъем своими руками несложно, имея минимум навыков.

Последовательность действий Фото Важное примечание 1. Сначала надо найти такой же коннектор

Его можно взять от зарядника-донора. Также замена разъема может понадобиться, если есть исправное ЗУ от подобного телефона, но с другим коннектором.
Разъем под замену от другого адаптера. При установке разъема к другому адаптеру, надо убедиться, что ЗУ и телефон совпадают по напряжению питания и зарядник может выдать потребный ток. 2. Обычно такие разъемы на готовых зарядниках имеют неразборную конструкцию. Ненужный коннектор надо отрезать ножом или ножницами с отрезком провода в 10-15 см, чтобы было удобнее работать.

Отрезанный от ЗУ разъем. 3. Следующим шагом провода надо зачистить. Это делается ножом или специальным съемником изоляции.
Зачищенные провода перед соединением. 4. Дальше проводники надо скрутить и пропаять места скрутки. Без пайки прочность соединения будет недостаточной.
Скрученные проводники. Перед соединением проводников надо убедиться в верной полярности. Переполюсовка может привести к выходу телефона из строя. 5. Каждый проводник надо заизолировать индивидуально. Сделать это можно изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.
Изоляция места соединения изолентой. 6. Далее желательно наложить общую изоляцию.
Зарядное устройство, готовое к использованию.

На этом процесс замены завершен, устройство готово к эксплуатации. Можно заряжать телефон.

Если адаптера-донора в наличии нет, подходящий разъем можно купить в специализированном магазине или в интернете. Старый коннектор надо так же отрезать, а новый припаять, строго соблюдая полярность.

Как отремонтировать провод зарядки

Во время эксплуатации проводник кабеля может переломиться внутри изоляции. Ломается провод из-за многократных перегибов при использовании. Обычно это происходит на выходе из коробки адаптера или около разъема, но не исключена поломка и в любом другом месте – зависит от обращения с устройством.

Найти место повреждения можно с помощью тестера и иголки. Один щуп прибора подключается к разъему питания, ко второму подключается иголка. С ее помощью прокалывается изоляция в разных местах кабеля и находится место, где контакт исчезает.

Поиск места неисправности в кабеле питания.

В месте обрыва кабель надо перерезать, зачистить провода, спаять и заизолировать проводники, как в предыдущем пункте.

Восстановление оборванного провода.

Видео-процесс починки кабеля зарядки.

Простой ремонт блока ЗУ

Для проведения самого простого ремонта зарядного устройства для мобильного телефона, связанного с электронными компонентами, надо иметь как минимум тестер, а еще лучше – осциллограф. Удобно, если есть схема на конкретный адаптер, но можно обойтись без нее. Сначала надо осмотреть плату на наличие обуглившихся элементов или вздувшихся оксидных конденсаторов.

Если визуально все в порядке, тестером можно проверить напряжение на конденсаторе фильтра. Он находится рядом с диодом, со стороны ввода от сети.

Элементы сетевого блока питания.

В приведенном примере напряжение можно измерить на двух емкостях 1 и 2 – здесь входной фильтр построен по П-образной схеме с дросселем. Напряжение должно быть примерно одинаковым – не менее 220 VDC, в зависимости от нагрузки. Если оно существенно меньше, можно предполагать неисправность диодов высоковольтного выпрямителя 3, 4, 5, 6 (здесь выпрямитель мостовой двухполупериодный) или других элементов входной части — резистора 7 или дросселя 8.

Если все в порядке, надо измерить напряжение на выходном конденсаторе 9. Оно должно быть примерно равно выходному номиналу. Если напряжение существенно ниже, предполагается выход из строя диода вторичного выпрямителя 10. Если заметно выше – оптрона обратной связи 11. Если эти элементы исправны, надо проверить наличие импульсов на выводах транзистора задающего генератора 12. Для этого понадобится осциллограф. Если импульсов нет, надо выпаять транзистор и прозвонить его. Если он в порядке, надо по очереди проверить остальные элементы высокой стороны. Если и здесь все ОК, можно предположить обрыв обмоток импульсного трансформатора 13. Их надо прозвонить тестером – сопротивление должно быть близким к нулю или составлять не более нескольких Ом.

Для наглядности советуем просмотреть.